Traje italiano traje personalizado –

(Italiano traje, personalizado)

Ropa específica de un país, una época, una condición, etc.

Las funciones simbólicas del disfraz.

Desde el principio, el traje no tenía por qué corresponder únicamente a funciones utilitarias. Considerado, como muestran las pinturas rupestres prehistóricas, como un atributo que proporciona poder tomado de otros seres humanos o animales, o protección de los genitales contra cualquier influencia maligna, realiza funciones mágicas.

El tatuaje representa la forma de vestir más antigua. El taparrabos de lino de los egipcios, kaunakes Las faldas de lana de los sumerios se sujetaban a la cintura con una cuenta. Las mujeres de Micenas y Knossos sujetaban sus faldas a la cintura con un cinturón ancho. Se han encontrado alfileres en tumbas de la Edad de Bronce que se usaban para sujetar la tela de la prenda. El peplos (túnica de mujer cuya parte superior se dobla sobre el busto) aparece en el mundo mediterráneo en la época de las invasiones dóricas.

El traje adquirió un significado religioso en virtud del ritualismo particular de cada uno de los diversos cultos, luego, cada vez más, un significado social al expresar el poder, para un jefe, la autoridad delegada, para un funcionario, o incluso el estado, profesión y riqueza del usuario. Parece que fue sólo tardíamente que tradujo el deseo de agradar y se convirtió en un medio de seducción.

Arquetipos

Podemos contar cinco:

– el traje drapeado, hecho de una tela que envuelve el cuerpo;

– el traje puesto, hecho de una sola pieza perforada para el paso de la cabeza;

– el traje cosido y cerrado, compuesto por varias piezas ensambladas;

– el traje cosido y abierto, cruzado al frente y superpuesto a otras prendas;

– el traje de vaina, ajustado al cuerpo y las extremidades.

El traje a través de los pueblos de la antigüedad.

Los asirios

Los reyes usualmente usaban una tela con flecos envuelta alrededor del cuerpo y arrojada sobre el hombro izquierdo. Los guerreros vestían una falda corta, a veces una cota de malla, y los eunucos una falda larga que les cubría los pies.

Los hititas

Los reyes están representados cubiertos hasta los tobillos, con el brazo derecho desnudo. Los guerreros llevaban la falda corta. Todos llevaban un zapato con la puntera levantada.

Los persas

Los bajorrelieves de Persépolis muestran la vestimenta de los persas, que variaba según el rango de los personajes, así como el de los pueblos tributarios. Los partos usaban calzas, un signo distintivo de los pueblos de la caballería.

Los fenicios

La camisa de manga corta parece tener su origen en Fenicia, donde también se originó el tinte púrpura, que generalmente se buscaba para la ropa de los reyes.

Los griegos

Los disfraces masculinos y femeninos incluyen ropa interior. (endymata), el principal de los cuales es el quitón (túnica), y las prendas exteriores (epiblêmata), principalmente el abrigo (himation). En Atenas, desde vi^mi a v^mi s. BC, encontramos: el tribon Dorian, pelaje bastante corto; el chlaina, gran abrigo de lana para el invierno; el chlanis Donde claidión, en tejido ligero, para el verano; las clamias, de origen tesalio, manto de caballeros y efebios. Las mujeres llevaban el quitón de lino o los peplos de lana y el himation.

Estas ropas, generalmente de lana entre los dorios, de lino entre los jonios, eran generalmente blancas, con ricas cenefas y bordados, pero las coquetas las preferían abigarradas.

Los etruscos y romanos

Entre los etruscos, los plebeyos vestían solo un manto, sin túnica. En las clases altas, ambos sexos vestían túnicas y batas (la de magistrados [praetexta] era blanco con una raya violeta).

La prenda característica de los romanos era la toga, blanca para los ciudadanos, ribeteada de púrpura para los jóvenes. El paenula, abrigo de lluvia o de viaje, el lacerna, gran bufanda drapeada, el trabea, abrigo de guerra, eran prendas exteriores. El túnica, una especie de camisa, que las mujeres usaban dobles, era la prenda interior, que cubría el stola. El pallaEl abrigo femenino, en lana, similar a la toga, fue, con el tiempo, abandonado en el uso actual por prendas ligeras y de varios colores. La seda se introdujo hacia el final de la República.

Los galos

Los braies, una especie de pantalón, eran su indumentaria esencial, con una túnica que llegaba hasta la mitad del muslo, y saie, un pequeño abrigo cuadrado. el bardocucullus era un abrigo con capucha; el caracalla bajó hasta los talones. Las mujeres vestían una túnica ancha y plisada, una especie de delantal y un abrigo de colores con gancho en los hombros.

Disfraz en la Edad Media

En xii^mi siglo, bajo la influencia de Oriente y con la introducción de las sedas, aparecieron en Francia nuevas modas que se extendieron por Europa. La gente mantuvo su ropa corta, pero en las clases altas, y para ambos sexos, las formas largas prevalecieron hasta xiv^mi siglo, cuando los hombres adoptaron ropa corta y ajustada.

Desarrollos posteriores

Durante el Renacimiento, las mujeres usaban la falda ensanchada en forma de campana. En xvii^mi s., avanzamos hacia un poco más de flexibilidad. Al principio de xviii^mi s., el traje masculino se formó a partir de las tres piezas esenciales del traje moderno: calzón, chaqueta o chaleco, traje.

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El traje femenino ha variado infinitamente, desde xviii^mi s. hoy en día, expandiéndose en cestas (xviii^mi s.), enaguas almidonadas (período Louis-Philippe), crinolines (Segundo Imperio), giros (1780-1794 y 1870-1889), o caídas rectas (Directorio, Imperio).

Disfraces populares

Las clases rurales

Generalmente se considera que antes de 1789, en las clases más modestas, el traje de trabajo se diferenciaba poco del traje conocido como «de fiesta». Las pinturas de los pintores regionales y las miniaturas revelan cierta uniformidad de la ropa campesina: chaqueta de paño grueso o blusa de lona marrón o azul, sombrero de fieltro o paja, gorra de algodón (para hombres), vestido de bure o lona, ​​delantal, lona muy sencilla. tocado (para mujer), todo sin adornos ni fantasía, según el clima o la temporada, y utilizando productos de artesanos locales.

Clases urbanas

En los pueblos, algunas corporaciones tenían vestimentas distintivas, confeccionadas con telas más cotizadas y elementos particulares característicos del oficio; casi siempre estaban regulados; varios han llegado hasta nosotros. Después de la Revolución, el aumento del nivel de vida de las clases trabajadoras rurales y el progreso técnico llevaron al uso de ciertos tejidos (terciopelo, telas finas, seda) y adornos decorativos (encajes, bordados), así como a una diversificación de la disfraz., principalmente por país (región, cantón e incluso aldea). Estos trajes se inspiraron en los de la burguesía, que a su vez reflejaban los de la corte.

Evolución del vestido

Las modas locales, que varían periódicamente, se difunden a partir de entonces. El llamado traje “festivo” fue usado en circunstancias excepcionales por hombres y mujeres de las clases populares y medias. Además del país y la hora, podrían indicar, mediante signos a menudo codificados, estatus social, religión, riqueza (dote), ocupación, estado familiar (matrimonio, maternidad, viudez, etc.), eventos personales (bautismo, primera comunión). , servicio militar obligatorio, duelo …). Los trajes de trabajo, que se mantenían simples, se volvían cada vez más cómodos.

En xx^mi siglo, las nuevas condiciones de vida estandarizaron y racionalizaron el traje popular, cuyo carácter regional es tenaz solo durante las fiestas tradicionales (Alsacia, Auvernia, Bretaña, Saboya). [→ mode.]